Unidad IÚtiles y herramientas manuales

1Pequeños útiles para macetas y macizos

Cuando trabajas con plantas de interior, jardineras o rincones pequeños, necesitas herramientas ligeras y precisas. Estas son las más habituales:

2Herramientas de trabajo en el jardín

• Pala de jardinero: sirve para plantar, trasplantar y voltear la tierra.
• Rastrillo: deja el terreno fino y nivelado después de cavar y retira piedras y restos.
• Escoba de jardín: sus púas metálicas, planas y elásticas recogen hojas y hierba cortada.
• Raedera: una cuchilla horizontal, sujeta por dos brazos curvos, que corta las malas hierbas y rompe la costra del suelo.
• Azada (azadilla, azada y azadón): remueve la tierra, la afloja alrededor de árboles y arbustos y rompe la corteza del suelo. La azadilla es la más fina: trabaja junto a plantas de raíz superficial y quita las hierbas.
• Mochila de tratamientos: se carga a la espalda y reparte productos con una boquilla regulable, que concentra o dispersa el chorro. Las capacidades habituales son 5 y 16 litros, según el tamaño del jardín.

Unidad IIHerramientas de corte

1Tijeras y podaderas

Las herramientas de corte se dividen en dos grandes grupos: tijeras y sierras. Cortar bien estimula el crecimiento y mejora el aspecto de la planta.

2Sierras, navajas y guantes

• Sierra de dientes finos: para ramas de grosor medio.
• Sierra de arco: para ramas de gran tamaño.
• Sierra de pértiga: corta ramas altas desde el suelo. Su mango telescópico llega hasta unos 3,80 m y los dientes son cruzados para que no se atasque.
• Navaja de injertar: existen varias formas según el tipo de corte. El filo debe estar siempre en perfecto estado para hacer cortes precisos.
• Guantes de jardinería: protegen las manos, sobre todo con plantas espinosas como los rosales.

3Limpieza y afilado

Las hojas de corte deben estar afiladas y limpias. Después de cada uso, pásales un paño con un poco de aceite para que no se oxiden. Antes de pasar de una planta a otra, y sobre todo si alguna está enferma, desinfecta las hojas para no contagiar bacterias ni hongos. Dos métodos habituales son sumergirlas en una disolución de lejía al 20 % o rociarlas con alcohol de 96º. Para quitar resina y suciedad basta con frotar con un trapo empapado en aceite usado o parafina.

Unidad IIIMaquinaria de jardín

1Eléctrica o de combustible

La maquinaria de jardín puede ser eléctrica o de motor de explosión. Las eléctricas son más baratas, ligeras y silenciosas, aunque tienen menos potencia. Las de combustible rinden más y se usan en superficies grandes.

2Cómo elegir un cortacésped

• Según la superficie: por debajo de 500 m², un cortacésped eléctrico. Por encima de 2.000 m², uno de combustible con tracción en las ruedas.
• Según la pendiente: los de cuatro tiempos (aceite y gasolina en depósitos separados) no deben usarse en pendientes fuertes. En ese caso son mejores los de dos tiempos, que funcionan con una mezcla de gasolina y aceite (un 10 % de aceite) que alimenta y lubrica el motor.

3Otras máquinas

• Motosierra (sierra mecánica): eléctrica o de explosión, pensada sobre todo para podar árboles.
• Cortasetos: agiliza la poda de setos y arbustos y deja un acabado más uniforme.
• Desbrozadora: siega la maleza con un hilo de nailon. Es perfecta para perfilar el borde del césped y llegar donde no alcanza el cortacésped.

Unidad IEl suelo: qué es y cómo se comporta

1Por qué importa el suelo

Las plantas toman su alimento del aire y del suelo. Sobre el aire que rodea tus cultivos casi no puedes actuar, pero el suelo sí se puede mejorar: lo enriqueces y lo transformas poco a poco hasta ofrecer a las plantas un medio favorable. Además de sostenerlas, el suelo es la despensa de los minerales que absorben por las raíces.

Un suelo está formado por cuatro componentes: elementos minerales, elementos orgánicos, aire y agua. La parte mineral son partículas de distinto tamaño: la arena (las más gruesas), el limo (las medias) y la arcilla (las más finas). Un buen suelo tiene cantidades equilibradas de los tres.

2Los cuatro factores del suelo

3Los tipos de suelo según su textura

4Cómo reconocer la tierra de tu jardín

• Al tacto: la tierra arenosa es seca, ligera y se escurre entre las manos. La arcillosa es suave, pegajosa, oscura y retiene bien el agua.
• Test del frasco para la textura: tritura una muestra bien seca y llena un frasco de cristal hasta la mitad. Añade agua poco a poco hasta casi llenarlo, agita con fuerza y deja reposar unas horas. Se formarán capas: abajo la arena gruesa, luego la más fina y arriba el limo y la arcilla. Así ves el porcentaje de cada una.
• Test del pH: mezcla en un frasco una muestra de tierra pulverizada con dos partes de agua destilada. Agita, espera a que se estabilice e introduce una tira de papel de tornasol (la venden en farmacias). Si se pone roja, el suelo es ácido; si se vuelve azulada, es alcalino.

Unidad IIpH, plantas y enmiendas

1La acidez y la cal

El contenido de cal indica si el suelo es alcalino, ácido o neutro, y se expresa con el pH, en una escala de 0 a 14. En la práctica no existen suelos naturales cultivables con pH superior a 8 (la alcalinidad impide casi cualquier cultivo) ni por debajo de 5,5 (salvo excepciones, la acidez también lo impide). Las plantas ornamentales viven bien con un pH de 6,5 a 7,5.

• Una tierra muy ácida retiene mal los nutrientes.
• Una tierra alcalina asimila mal el hierro y el magnesio. El hierro es esencial para la fotosíntesis; su carencia se nota por el amarilleo de las hojas (clorosis férrica).

2Plantas según el terreno

3Enmiendas: corregir lo que falta

Cuando analizas el suelo y detectas carencias, aplicas una enmienda: una sustancia que modifica su estructura o su textura.

• Arena, si el terreno es poco permeable.
• Humus (materia orgánica descompuesta, como el estiércol), si el suelo es pobre o de estructura deficiente.
• Cal, para neutralizar la acidez y subir el pH.
• Arcilla y materia orgánica, en los suelos arenosos.

Unidad IIITierras, sustratos y mezclas

1Las tierras de cultivo

Un sustrato es una tierra ya preparada, con mezclas equilibradas, que se añade al terreno con carencias o se usa en macetas y jardineras.

Dos tipos de turba

• Turba negra: más profunda y más descompuesta. Es la que se usa en semilleros, porque mantiene una humedad constante que favorece la germinación.
• Turba rubia: más superficial y más ácida. Retiene muy bien la humedad y se usa para plantas en maceta. Las turbas de la península suelen ser de peor calidad que las del norte de Europa.

2Materiales inertes para aligerar

• Perlita: de origen volcánico, se parece a la arena; absorbe agua y abonos y los va cediendo poco a poco.
• Vermiculita: absorbe mucha agua y muchos nutrientes.
• Arcilla expandida: arcilla cocida a unos 1.200 ºC que puede absorber hasta el 50 % de su peso en agua. Aligera y oxigena el sustrato.
• Picón: tierra volcánica, recomendada para cactus.
• Arena de río: da soltura y porosidad a las mezclas.
• Corteza de pino molida y cribada: muy buen componente para orquídeas.

3Mezclas recomendadas

Cada planta pide su mezcla. Estas son las más habituales, agrupadas por la acidez que necesita la planta:

Las más versátiles son tres mezclas ya preparadas: la de brezo (ácida, pobre en nutrientes, muy porosa; ideal para rododendros y brezos), la de turba (turba más arena gruesa o perlita; pobre en nutrientes y pensada sobre todo para semilleros) y la clásica (un tercio de tierra de jardín, un tercio de turba y un tercio de arena), equilibrada y apta para una gran variedad de plantas.

Unidad IVMateria orgánica y compost

1Qué es la materia orgánica

Son los residuos vegetales y animales de todo tipo, más o menos descompuestos y transformados por microorganismos. Cuando la descomposición es total o parcial, se llama humus. El humus aumenta la capacidad de absorción del suelo, su porosidad, su aireación y su actividad biológica.

• Es una fuente de alimento, sobre todo de nitrógeno.
• En suelos arenosos los compacta y les ayuda a retener agua y minerales.
• En suelos arcillosos hace lo contrario: los vuelve más esponjosos, permeables y aireados, y evita los encharcamientos.
• La descomposición completa se favorece con calor, buena aireación, humedad suficiente y residuos jóvenes ricos en nitrógeno.

2Cómo hacer compost paso a paso

El compost se forma al descomponerse restos orgánicos, igual que ocurre en el bosque al pie de los árboles. Tú solo tienes que reunir los materiales: de la transformación se encargan los organismos del suelo.

1. Reúne los materiales. Como base, restos vegetales del jardín: hojas secas, hierba cortada, malas hierbas sin semilla, flores marchitas y restos de poda triturados. También sirven restos de cocina y papel viejo. Si hay más material vegetal que restos de cocina, el montón no huele y el nitrógeno acelera el proceso.
2. Elige el sitio. Un rincón poco visible y sombreado, siempre en contacto directo con la tierra (nunca sobre asfalto ni sobre plástico). Puedes usar un montón, un bidón perforado, una jaula de alambre o un cajón de tablas.
3. Apila por capas. Pon una capa de unos 30 cm de restos. Encima, otra de 3 a 5 cm de mantillo, compost ya hecho o tierra de jardín. Si añades harina de huesos, de pescado o algún producto rico en nitrógeno (o un poco de caliza), la transformación va más rápida.
4. Repite hasta unos 1,5 m de altura. Cubre el montón con una capa de tierra y riégalo si lo ves seco. La clave es que esté aireado y húmedo, pero no empapado.
5. Remueve a los dos meses. Al volver a apilar, lo que estaba fuera debe quedar dentro, y al revés.
6. Espera de 3 a 6 meses. El compost está listo cuando es una tierra oscura, fresca y con olor a bosque.

Unidad VLos abonos

1Abonos orgánicos

La materia orgánica se transforma poco a poco y desaparece, así que hay que renovarla para mantener la estructura, la fertilidad y la fauna del suelo (lombrices, larvas…). Son de acción lenta: necesitan transformarse antes de que las plantas los aprovechen.

• Mantillo: resulta de la fermentación del estiércol u otras materias orgánicas. Debe estar bien fermentado; si no, no destruye las semillas de malas hierbas. Nunca lo uses sin mezclar: puede quemar las raíces o transmitir enfermedades.
• Compost: aporta poco N, P y K, pero mucho humus, y mejora la estructura del suelo.
• Otros: estiércoles (de vaca, caballo…), humus de lombriz, harina de huesos, posos de café y de té, cenizas de madera, fibras naturales.
• Abono líquido: se disuelve en agua y se riega. No te pases, porque la planta lo absorbe rápido y puede dañarse.

Cómo aplicar el abono de cobertera

1. Remueve la tierra alrededor de las plantas con el rastrillo o el binador, sin dañar las raíces.
2. Extiende el abono en capas finas y mézclalo con la tierra. Riega siempre después de abonar.

2Abonos minerales

Actúan antes porque son asimilables sin transformación previa y son más ricos en nutrientes, pero casi no modifican las propiedades físicas del suelo. Se presentan, por ejemplo, en gránulos de disolución lenta que se esparcen en superficie y se riegan. Los elementos más importantes son el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el hierro.

Unidad IPlantar y trasplantar

1Antes de plantar

• Marca con cañas los puntos de plantación y comprueba que las plantas quedarán bien separadas. Después cava cada hoyo.
• El error más habitual es hacer el hoyo demasiado hondo y demasiado estrecho. Para saber la profundidad, fíjate en la marca que dejó la tierra en el tronco: debe quedar al mismo nivel que antes, y el hoyo ha de ser lo bastante ancho para extender las raíces.
• Prepara la mezcla de plantación en una carretilla, un día en que la tierra esté bastante seca y desmenuzable: 1 parte de tierra, 1 parte de turba húmeda y 3 puñados de harina de huesos por carga. Guárdala en un cobertizo o garaje hasta empezar.
• Conoce las características del terreno y sus carencias antes de elegir el ejemplar.
• Elige plantas vigorosas, con raíces y ramas bien repartidas, sin heridas ni enfermedades.

La mejor época para plantar a raíz desnuda es la de parada vegetativa, en otoño o invierno, evitando las heladas. Las plantas con cepellón o en contenedor se pueden plantar casi todo el año.

2Plantas a raíz desnuda o empaquetadas

1. Coloca la planta con la marca del suelo antiguo al nivel del borde del hoyo (puedes apoyar un listón encima para comprobarlo). Hidrata antes las raíces en un cubo con agua si están secas.
2. Echa un par de paletadas de mezcla alrededor de las raíces, mueve ligeramente la planta arriba y abajo para que se cuele y vuelve a añadir mezcla. Aprieta con los dedos sin presionar demasiado.
3. Llena el hoyo hasta la mitad y apisona suavemente, de la periferia hacia el centro. Si aprietas demasiado, destruyes la estructura del suelo.
4. Forma un pequeño reborde de tierra alrededor del hoyo para crear un alcorque que retenga el agua. Termina de llenar, apisona de nuevo y esponja la superficie.
5. Riega de forma abundante.

3Plantas con cepellón o en contenedor

No pienses que las plantas de contenedor son "fáciles": si la tierra que rodea el cepellón no es adecuada, las raíces no crecen. No basta con abrir un hoyo, sacar la planta y rellenar.

1. Cava un hoyo lo bastante ancho y profundo para que el cepellón quede rodeado por 8 a 10 cm de mezcla de plantación, con su parte superior unos 3 cm por debajo de la superficie.
2. Raíces cubiertas: desata y abre la tela de saco por arriba, sin retirarla. Si el envoltorio es de plástico o de red, quítalo con cuidado sin deshacer el cepellón. Contenedor: riega abundantemente antes, corta el lado del recipiente ya dentro del hoyo y sácalo con mucho cuidado.
3. Examina el cepellón y suelta con cuidado las raíces enmarañadas o enroscadas.
4. Rellena el espacio con mezcla de plantación. Nunca uses tierra corriente: las raíces no saltan de un compost rico en turba a un suelo mineral. Deja un cuenco superficial para el riego.

4Casos particulares

Unidad IIEl riego

1Por qué y cuándo regar

El agua es un alimento y una parte esencial de la planta. Tiene que llegar a las raíces en la cantidad justa: la falta de agua marchita la planta y el exceso pudre las raíces. Cuánto riegas depende de la especie, de la época, del suelo y del clima. Los sistemas más comunes son la regadera, la manguera, la aspersión, la difusión y el riego localizado.

• Riega a primera hora de la mañana o al atardecer, cuando la evaporación es menor.
• Prefiere riegos espaciados y abundantes a riegos frecuentes y superficiales: estos últimos hacen que las raíces se queden cerca de la superficie.
• Usa agua a una temperatura parecida a la del ambiente. Si puedes, mejor agua de lluvia.
• En plantas con flor, dirige el agua al pie para no mojar las flores. En plantas de follaje, puedes mojar las hojas.
• Tras plantar, riega abundantemente; los primeros años no debe faltar agua en árboles, palmeras y frutales.

2Riego localizado y goteo

El riego por goteo aporta unos 4 litros de agua por hora y ahorra entre un 35 y un 50 % respecto al riego por aspersión. Humedece solo la zona donde están las plantas, aprovecha mejor el agua y reduce las malas hierbas. En el jardín se reserva el riego por difusores o aspersores emergentes para las pequeñas zonas de césped.

Para el césped, la aspersión con programador automático es el sistema más indicado. Si el jardín está en una pendiente, ten en cuenta que el agua arrastra la tierra: difumina el chorro para evitar que se lleve la tierra de los surcos o de las rocallas.

Unidad IIIAcolchado y xerojardinería

1El acolchado

Consiste en cubrir el suelo con una capa de material para protegerlo. La mayor parte de los microorganismos viven en los primeros centímetros de suelo y desaparecen a partir de los 15-20 cm, así que cuidar la superficie es cuidar al suelo.

• Mantiene el suelo húmedo en verano y reduce el riego.
• Reduce mucho las malas hierbas.
• Mejora la estructura del suelo y, si usas materiales orgánicos, lo abona.
• Ayuda a controlar enfermedades, como la mancha negra del rosal.

Materiales: turba, estiércol bien fermentado, compost, mantillo de hojas, hierba cortada, corteza de pino, agujas de pino, paja, serrín, astillas de madera, y, en jardines secos, grava, guijarros o lava. Extiende una capa de 5 a 7 cm, sin tocar el cuello de las plantas, a finales de primavera o cuando el suelo esté húmedo. Antes, retira hojas y malas hierbas y riega.

Cómo hacer un acolchado completo

1. Sin cavar ni nivelar, siega las malas hierbas y deja los restos sobre la tierra. Si el suelo está seco, riégalo y añade antes un abono rico en nitrógeno (estiércol de gallina o harina de huesos).
2. Reparte una primera capa de restos vegetales y de cocina, que alimentarán a las lombrices.
3. Pon una segunda capa de cartón, papel o telas naturales (lana o algodón) y, encima, 5 a 7 cm de estiércol de establo.
4. Cubre todo con una gruesa capa de materiales sin semillas: corteza, agujas de pino, serrín, paja seca o astillas.
5. Riega muy bien. El primer año hazlo con frecuencia, porque hongos y bacterias tardan en crecer. Una vez al año añade compost y material seco.

Para plantar algo pequeño en un acolchado, perfora la capa de papel, echa dos puñados de tierra en cada agujero y planta, apretando bien.

2Xerojardinería: jardines con poca agua

La xerojardinería se basa en cultivar plantas que crecen bien y son ornamentales con un consumo mínimo de agua. Ya se practicaba en la España musulmana. Estos son sus principios:

Unidad ISemilleros

1Ventajas del semillero

Hay plantas que solo se reproducen por semilla. En el semillero las plantitas reciben todos los cuidados y, si lo proteges del frío, puedes adelantar la floración. Es un método fácil y barato en comparación con comprar la planta ya formada.

• Recipiente: una caja de madera, una terrina o una maceta con uno o varios agujeros por donde salga el agua sobrante. También puedes hacer el semillero en un rincón resguardado del jardín, si necesitas muchas plantas.
• Ubicación: al aire libre o dentro de casa y luego fuera, salvo en zonas de inviernos fríos, donde conviene mantenerlo siempre dentro. En interior, debe estar bien iluminado y sin sol directo.
• Plantas que se siembran en semillero (de raíces superficiales y que soportan el trasplante): coleos, cresta de gallo, alhelí dorado, nomeolvides, petunia, clavel moro, verbena, pensamiento, caléndula, cosmos y begonias.
• Plantas que NO se trasplantan: la espuela de caballero, la verdolaga y la capuchina se siembran directamente en su sitio definitivo.

2Cómo preparar y sembrar el semillero

1. Pon en el fondo una capa de arena de río para drenar. Encima, la tierra, hasta unos 2 cm por debajo del borde. Debe ser ligera, arenosa y limpia: partes iguales de tierra sana de jardín, mantillo y arena fina de río.
2. Iguala la superficie y aprieta con una tabla para deshacer los terrones.
3. Riega y espera unos 10 días a que nazcan las malas hierbas (la tierra de jardín siempre trae semillas). Arráncalas, vuelve a regar y el semillero queda listo.
4. Siembra a voleo o, mejor, a chorrillo. Remoja 24 horas las semillas de cáscara dura y mezcla las muy pequeñas con arena fina para repartirlas mejor.
5. Cubre con una capa fina de mantillo. Regla práctica: el espesor máximo es la longitud mayor de la semilla. Aprieta con una tabla para que semilla y tierra queden bien en contacto.
6. Riega con pulverizador fino para no arrastrar semillas. También puedes extender una arpillera sobre el semillero y regar sobre ella.
7. Cuando las plantas midan unos 4 cm, haz el repicado: riega antes abundantemente, levanta las plantas con una madera y colócalas en otro recipiente con más espacio, en agujeros hechos con el dedo. Aprieta la tierra alrededor, riega y sombrea durante las horas de sol fuerte.
8. Cuando estén suficientemente altas, y antes de que florezcan, llévalas a su sitio definitivo sin romper las raíces y riega enseguida.

Unidad IIEsquejes y estaquillas

1Qué es un esqueje

Es una técnica de reproducción asexual: cortas un trozo de tallo de la planta madre y haces que enraíce. Si la planta es herbácea, hablamos de esquejes; si es leñosa, de estaquillas. Según el grado de endurecimiento del tallo se distinguen tres tipos.

2Esqueje herbáceo: el crisantemo

• Mejor si lo plantas en primavera. Corta 10-15 cm del extremo de las ramas y quita las hojas bajas, dejando solo cuatro o cinco.
• Usa una tierra ligera y porosa, con cierta humedad, en una maceta de plástico no muy grande. Puedes poner varios esquejes juntos: la cercanía favorece el agarre.
• Impregna el extremo con hormonas de enraizamiento en polvo, entiérralo hasta un tercio de su longitud, afirma y riega.
• Déjalo en un sitio protegido de corrientes y del sol, a 15-18 ºC, y no dejes que se seque.

3Esqueje semileñoso: la hortensia

1. A mediados de verano, corta el extremo de una rama con dos pares de hojas. Mejor si no tiene yema terminal.
2. Quita las dos hojas inferiores y, si quieres, espolvorea el corte con hormonas de enraizamiento.
3. Plántalo en sustrato húmedo y poroso, riega y déjalo a la sombra y protegido. Tardará mes y medio en enraizar. Cuando los brotes tengan cuatro hojas, despúntalos y deja solo dos.

La hortensia tiene sus particularidades. Los esquejes con yema terminal garantizan floración fuerte; los esquejes de 10-12 cm sin yema terminal producen plantas ramificadas. Se sacan de febrero a mayo de una rama que haya florecido, se colocan en una bandeja con mezcla de arena y turba a partes iguales, se cubren con plástico y se mantienen unos 20 días en cama caliente. Al mes y medio se pasan a la maceta definitiva (7 partes de tierra común, 3 de turba y 2 de arena). Si añades medio kilo de sulfato de aluminio por cada 50 kg de mezcla, favoreces el color azul.

4Esqueje leñoso o estaca

Se usa con árboles y arbustos de hoja caduca. Corta un trozo de entre 20 y 30 cm, con al menos dos yemas, y haz un corte limpio y oblicuo justo por debajo de una yema. También puedes sacar la estaca con talón (un trozo de la rama de la que parte). Evita ramas con entrenudos muy largos.

• Sitio: en maceta o directamente en la tierra, en un rincón algo sombreado. Mejor una tierra franca, de consistencia media, con arena para que drene pero sustanciosa.
• Plantación: con cierta inclinación, afirmando la tierra. Deja un tercio por encima del suelo y separa los esquejes unos 10-12 cm.
• Después: la estaca se queda donde está hasta el otoño siguiente. Durante todo ese tiempo, mantén la tierra húmeda y limpia de hierbas. Estarán enraizadas al cabo de unos 12 meses.

Para más seguridad, haz las estaquillas de otoño al aire libre en noviembre (aucuba, buddleia, boj, cornejo, deutzia, forsitia, madreselva, jazmín, ligustro, grosellero, sauce, saúco, espirea, weigela…): abre una zanja de 15-20 cm con una pared vertical, echa 3 cm de arena gruesa con turba, apoya el esqueje contra la pared y rellena por capas afirmando bien. En primavera y verano, mantenlos húmedos.

En verano, bajo cristal, la técnica más importante es la de esquejes semimaduros, de julio a agosto (berberis, ceanothus, cistus, cotoneaster, escalonia, hebe, laurel, pieris, rododendro, santolina, viburnum…). Elige tallos laterales vigorosos, tiernos en la punta y algo rígidos en la base; el esqueje terminal mide de 3 a 15 cm según la planta. Arranca las hojas de la mitad inferior, sumerge la base en hormona, plántalo con un lápiz en compost para esquejes y cúbrelo con una bolsa de plástico sostenida por cañas, en un sitio luminoso sin sol directo.

5Esquejes de planta ornamental: geranio y clavel

Unidad IIIHojas y acodos

1Esquejes de hoja

Algunas plantas, sobre todo las begonias, los ficus y las sansevierias, se multiplican a partir de la hoja. Para que prendan, usa siempre material de plantas sanas y fuertes, maceta ajustada al tamaño del esqueje, hormona de enraizamiento, un poco de calor en la base y un fondo grueso (gravilla o piedras) para el drenaje. Colócala en un sitio luminoso, sin corrientes y sin que pierda humedad.

2Acodo aéreo

El acodo consiste en hacer enraizar un tallo sin separarlo de la planta madre. Sirve, por ejemplo, para los ficus.

1. Elige el tramo de tallo y haz una incisión poco profunda (o quita un anillo de corteza).
2. Mantén la incisión abierta con una astilla o una piedrecita.
3. Rodéala con musgo o turba húmeda y envuélvela con una faja de plástico bien atada. Mantén la turba siempre húmeda.
4. Cuando aparezcan raíces, corta el acodo por debajo y plántalo en una maceta con una mezcla adecuada. El tronco que queda seguirá brotando.

En el jardín también se acoda por enterrado: se entierra una rama del año anterior (abril) sin cortarla, con cortes sobre la corteza por debajo de una yema, y a los tres meses habrá raíces.

Unidad IVEl injerto

1Qué es y cuándo se usa

Es el método de multiplicación más complejo. Se utiliza para que una planta reciba una cualidad (vigor, resistencia…) de otra. Plantas como la camelia y el rosal se multiplican sobre todo por injerto. Tiene dos partes:

• Portainjerto o patrón: la planta soporte, ya enraizada, que recibe el injerto.
• Injerto o púa: la porción de planta (una yema o un trozo de rama) que se coloca sobre el patrón.

Para que prenda, los tejidos de ambas plantas deben quedar en contacto estrecho; cuanto más parecidas sean botánicamente, más fácil es la soldadura. Además, ambas deben estar en el momento justo de actividad, por lo que hay épocas muy concretas. En los primeros meses, el injerto es sensible al sol excesivo y a la falta de humedad.

2Tipos de injerto

3Injerto de caras planas en cactus

1. Corta el patrón en horizontal y de forma limpia, a unos 10 cm de la tierra.
2. Bisela los bordes. Corta también la base del cactus globular y colócalo sobre el patrón.
3. Mantén la unión con gomas atadas a la base del tiesto.

Unidad VBulbos, tubérculos y rizomas

1Reglas de plantación

Las bulbosas guardan sustancias de reserva en un órgano subterráneo (bulbo, tubérculo o rizoma). Son fáciles de cultivar y muy útiles. La norma general: profundidad mínima igual a dos veces el grosor del bulbo. Demasiado hondo, no germina; demasiado superficial, puede helarse. Coloca el bulbo con la parte plana hacia abajo.

Unidad IPrincipios de la poda

1Para qué sirve podar

Podar es eliminar parte de la vegetación para dar una forma determinada, regular el desarrollo o aumentar el tamaño y el número de hojas, flores y frutos. La mejor poda es la que no se nota: respeta la estructura natural de la planta. Conviene recordar que no hay riesgo económico en podar arbustos ornamentales (a diferencia de los frutales); lo único que puedes perder, si te equivocas de época, es la floración de un año.

• Conoce la especie: cada planta responde distinto al mismo tratamiento.
• Mantén el equilibrio entre raíces (que mandan savia bruta) y parte aérea (que elabora la savia). Las podas drásticas reducen la capacidad de fotosíntesis y retrasan el desarrollo.
• Dominancia apical: la yema terminal inhibe a las laterales. Si la cortas, las laterales crecen más rápido. En plantas herbáceas esto se llama pinzamiento. El recorte de setos busca justo este efecto: más densidad.

2El corte correcto

Antes de nada, elimina las ramas secas, enfermas o malformadas, cruzadas y las que roce con otras. Después, el corte debe cumplir estas condiciones:

1. Limpio, sin machacaduras ni rebabas: así cicatriza antes y no se pudre.
2. Por encima de una yema sana, para que atraiga la savia.
3. Inclinado hacia el lado opuesto a la yema, para que el agua de lluvia o rocío no se acumule sobre ella.
4. A una distancia de 0,5 a 1 cm de la yema. Si cortas pegado a ella, se seca. Si dejas demasiado tocón, se pudre y puede afectar a la rama.

3Tipos de poda según la época

Unidad IIPoda de árboles

1Tipos de poda

• De formación: en ejemplares jóvenes, para guiar el desarrollo hacia la forma deseada. En frutales puede durar toda la vida.
• De conservación: mantiene la forma con pequeños cortes y limpiezas.
• Terapéutica: elimina ramas secas, desgajadas, cruzadas o con plaga o enfermedad.
• De rejuvenecimiento: para ejemplares viejos que han perdido vigor. En palmeras solo se quitan hojas, porque no tienen ramas.
• De seguridad: quita las ramas que pesan demasiado, están cerca de fachadas o rozan cables eléctricos y telefónicos.

2Época y técnica

Poda los caducifolios en invierno, ya sin hojas. Si el árbol florece sobre las ramas del año anterior (como el magnolio), poda después de la floración. Si florece sobre ramas del año en curso (como el árbol de Júpiter), poda antes de que empiece la actividad, en invierno. No necesitan una periodicidad fija, salvo frutales y floridos: pueden pasar varios años entre una poda y otra. Las coníferas y el pinsapo no se podan, porque su valor está en la forma natural.

• Corta siempre de arriba abajo; si no, el peso de la rama dificulta la labor.
• Corta a cierta distancia del tronco, sin dejar tocones: el tejido muerto impide que se forme el labio de cicatrización y es foco de enfermedad.
• Pero tampoco pegado al tronco: en el cuello de la rama hay sustancias que frenan hongos y bacterias.

Podas especiales

• Acortamiento: para una rama demasiado larga. Corta dejando una rama secundaria que sirva de prolongación, de buen tamaño, dirigida hacia fuera y superior (si fuera inferior, podría desgarrarse por el peso). Si no hay rama lateral, corta sobre una yema superior.
• Aclareo: cuando el ramaje es tan denso que luz y aire no llegan a todas partes. Se suprimen ramas menos vigorosas, pero nunca las principales ni las muy gruesas. Hazlo de forma moderada para no desequilibrar la parte aérea y las raíces. Un truco: en verano no recortes las ramas laterales y en invierno vuelve a podar, dejando un par de yemas para asegurar nuevos rebrotes.

Unidad IIIPoda de arbustos, trepadoras y setos

1Arbustos según su floración

En un arbusto, la poda se reduce casi siempre a quitar ramas viejas o enfermas y a descargar el exceso para que entren aire y luz. Lo más importante es saber cuándo forma las flores.

En los arbustos de primavera, el primer año haz una poda de reducción justo después de la floración, eliminando las ramas que han florecido; a partir del segundo, otra poda de reducción para mantenerlos compactos. Hay plantas que casi no se podan: azaleas, rododendros y magnolias. La hortensia admite solo una poda moderada.

2Arbustos de hoja y de fruto

• Los arbustos de hoja (generalmente perennes) se podan solo a finales del invierno para aclarar y airear. En las mahonias, que acumulan hojas en los extremos y se despueblan abajo, suprime periódicamente las ramas más altas si hay brotes jóvenes de reemplazo.
• En arbustos con frutos decorativos (cotoneaster, durillo) poda cada cuatro o cinco años, porque al podar pierdes el fruto.
• En los cornejos, para que den ramas rojas, poda a 10 cm del suelo al terminar el invierno.
• En todos: corta toda rama muerta o dañada por frío o viento, quita tallos entrecruzados y los más débiles o que compitan.

3Trepadoras

• Recién plantadas: recorta los brotes jóvenes para tener buena cobertura y sujeta los tallos vigorosos al soporte sin dañarlos. A finales del invierno, recorta los laterales dejando una sola yema cerca de las ramas principales; al año siguiente, repite.
• Descuidadas: poda de rejuvenecimiento hasta la estructura principal. Pueden dejar de florecer uno o dos años, pero con agua y abono se recuperan.
• Con órganos de fijación propios (hiedra): pocas podas una vez establecidas. Si una parte se despega, córtala entera; rebrotará.
• Al plantar, reduce la guía principal una cuarta parte para favorecer la ramificación desde la base.

4Setos

El seto perenne se poda así:

1. Primer año (entre octubre y marzo): reduce la altura al menos a un tercio para fomentar yemas basales vigorosas y compactas.
2. Segundo año: poda invernal drástica de las ramas laterales más vigorosas para que quede más tupido.
3. A partir del tercer año: recorta dos veces en la estación vegetativa (mayo y agosto), de modo que el seto adquiera forma trapezoidal, con la base más ancha que la cima.

En setos viejos, al podar cada año a la misma altura se forma una "cabeza de viña" con muchos brotes. Elimínala cortando la rama que la sostiene unos 10 cm más abajo. Para que el corte salga recto, tensa una cuerda como línea de referencia. Los setos informales solo necesitan despuntes ligeros después de la floración.

Unidad IClima, orientación y suelo del jardín

1El clima manda

Cuanto más se acerquen las condiciones de cultivo a las del medio natural de origen de una planta, mejor se adapta y más luce. Los factores que más condicionan son la temperatura (del aire y del suelo), las precipitaciones, la humedad, el viento y la insolación. Los más adversos son la sequía y el frío. En general, la flora natural de una región se adapta mejor que muchas plantas tradicionales de jardinería.

2Microclimas y orientación

• Una planta delicada se protege colocándola cerca de muros o fachadas orientados al sur, al pie de setos o bajo árboles, o en taludes inclinados hacia el sur.
• La semisombra bajo un árbol reduce la temperatura y aumenta la humedad ambiental.
• Los tutores crean microclimas: si una planta necesita sol (tomate), pon el tutor al norte; si quieres proteger el tallo de un rosal de vara, al sur. En árboles jóvenes, el tutor en el lado oeste evita quemaduras por el sol poniente.
• Un muro orientado al sur aísla del viento frío del norte.

3Suelo y plantas adaptadas

Arbustos "comodín" (indiferentes al terreno)

Aucuba, agracejo (Berberis), budleya, boj, cornejo (salvo C. florida), cotoneaster, espino albar, deutzia, weigelia, forsitia, hibisco, kerria, ligustro, mahonia, celinda, grosellero de flor, espirea, lilo, bola de nieve y durillo. Entre las trepadoras: parra virgen, bignonia, madreselva y polígono.

Unidad IIÁrboles: coníferas, frondosas y palmeras

1Coníferas

Son plantas muy primitivas y extremadamente resistentes. Por su silueta definida, su gran tamaño y su dureza dan al jardín estructura sólida y aire de madurez que otros árboles tardan años en conseguir.

• Forma: casi todos son árboles con un tronco y ramas en pisos (silueta piramidal), aunque también hay formas columnares (ciprés) y globosas (enebro).
• Hojas: aciculares (pino) o escamiformes (ciprés). La mayoría son perennes y duran de 3 a 5 años; son caducas Larix, Taxodium y Metasequoia.
• Flores: diminutas y sin interés. Frutos: conos leñosos. Raíz: pivotante, con buen anclaje.
• Cuidados: necesitan luz y suelos frescos, profundos y ricos. Aguantan bien el frío, salvo las del hemisferio sur. Algunas se resienten de la contaminación. Escarda al pie para airear.
• Usos: ejemplar aislado, setos y topiaria, y enanas ("Nana") o columnares ("Fastigiata") en jardines pequeños, terrazas y rocallas. Elige según el espacio: algunas crecen tan rápido que su sombra arruina el jardín.

2Frondosas

Tienen un enorme valor ornamental: tronco, hojas (caducas o perennes, que cambian a lo largo del año), flores de tonos claros que contrastan con el verde y frutos decorativos. Su raíz puede ser profunda o somera y extendida.

• Aislados: elige un ejemplar llamativo y déjale espacio.
• En grupos: en grupos pequeños, número impar y, preferiblemente, la misma especie con alturas distintas.
• En alineación: en paseos, especies con buena sombra y floración; como pantalla, perennes y de crecimiento rápido.
• Elección: según altitud y clima, sol (un árbol de sombra a pleno sol amarillea) y tipo de terreno.
• Cuidados: riegos abundantes los primeros años y cavas alrededor del cuello para airear y quitar malas hierbas.

Para pantallas estrechas hay variedades piramidales: arce columnar, aliso piramidal, haya y tilo "fastigiata", tulipanero piramidal, chopo de Italia, y entre las perennes casuarina, cipreses, tuya, grevillea y aligustre del Japón.

3Palmeras

El palmito es la única palmera europea; el resto procede de climas tropicales y subtropicales. Se dan mejor cerca de la costa (Mediterráneo y Andalucía). El tronco (estípite) crece en altura, no en grosor, y no se ramifica; si se hiela la yema apical, la palmera muere. Las hojas son palmadas o pinnadas.

• Elige la especie que aguante el clima del lugar. La que mejor soporta el frío es el palmito de la China (hasta unos -20 ºC).
• Riega abundantemente los primeros años, pero sin encharcar (foco de hongos).
• Contra las heladas, envuelve hojas y yema con tela o arpillera, y quita la protección de vez en cuando para airear.
• Plagas frecuentes: ácaros, cochinillas, trips y gusanos perforadores. Actúa de inmediato.
• Poda: no cortes hojas verdes en verano y deja la base de la hoja en el tronco para protegerlo.
• En maceta: pon una capa de arena en el fondo. Son aptas la butia, la palmera cola de pescado, la chamaedorea, el palmito, la palmera pigmea, la canaria y la china.

Unidad IIIArbustos y composición con color

1Arbustos de hoja

Los arbustos modelan el jardín y le dan profundidad. Los de hoja aportan color, forma y textura:

• Verde: la base del jardín, buen fondo para colores vivos. Ejemplo: pitosporo. Buenos fondos: boj, laurel real, durillo y acebo.
• Púrpura y rojo: dan calidez, pero sin abusar. Piden sol. Ejemplos: ciruelo rojo, árbol de las pelucas, avellano rojo, fotinia.
• Gris azulado: ambiente fresco, combina con flores blancas y azules. Aguantan sequía. Ejemplos: salvia, lavanda, santolina.
• Dorados: efecto soleado; necesitan mucho sol (bonetero, saúco dorado, boj dorado).
• Matizados de blanco: ambiente fresco y tranquilo (acebo, aligustre, aucuba).
• Por sus frutos: perlas de la Virgen, cotoneaster, acebo y espino de fuego dan bayas en otoño que atraen a los pájaros.
• Por sus ramas: cornejo blanco (ramas rojas), avellano (ramas retorcidas).

Contrasta formas y texturas (una forma esférica junto a una vertical; una textura fina junto a otra más densa). Su cuidado es mínimo: ligero recorte y algún riego si hay mucho sol, ya que sus hojas transpiran. Las hojas de fotinia y bonetero son sensibles al oídio, sobre todo en sombra.

2Arbustos de flor

• Preparación: remueve la tierra para airearla, quita malas hierbas y aporta materia orgánica. Luego solo riego, abono mineral dos veces al año y control de plagas.
• Distribución: las más altas, al centro o al fondo; las de floración más larga, en lugares destacados; las de flor olorosa, junto a zonas de paso. Una planta valiosa (como un rododendro) puede ir aislada.
• Escalonado: delante de un seto de perennes oscuros, plantas altas de color (celindos, budleyas); delante, arbustos medianos (abelias, jaras); y al pie, lavandas, espliegos o santolinas.

3Arriates arbustivos: dos propuestas

Para sombra funcionan fatsia, aucuba, azalea, camelia, Daphne laureola, hamamelis, hortensia, acebo y laurel cerezo. En terrazas, calcula un volumen mínimo de tierra de 40 × 40 cm por arbusto y rellena huecos con petunias, tagetes o prímulas.

4Arbustos para macetas y terrazas

• De flor: potentilla (mayo-septiembre), abelia, azalea japónica, ceanothus (poda corta en marzo), membrillero del Japón, daphne, deutzia, hibisco sirio, peonía leñosa, espirea.
• De fruto decorativo: piracanta, skimmia, simphoricarpos, callicarpa, cotoneaster.
• De follaje persistente: aucuba, berberis, boj, escalonia, evónimo, hebe, mahonia, laurel cerezo "Schipkaensis", viburnum "Davidii".

Unidad IVSetos y trepadoras

1Setos

Un seto es una alineación de arbustos (o de árboles y trepadoras) que separa espacios, tapa vistas, protege del viento o del ruido, sirve de fondo para contrastar colores y da refugio a la fauna.

• Distancia: arbustos de hoja ancha entre 40 y 90 cm; coníferas, nunca a menos de 60 cm.
• Para un seto tupido: elimina las yemas principales desde la plantación, aplica abono foliar y, en coníferas, un fungicida sistémico preventivo tras las podas. Necesitan bastante agua a principios de primavera.
• Poda: los formales, al menos dos veces al año (primavera y principios de verano); los informales, ligeros despuntes.
• Forma: base más ancha que la cima, para que reciba luz y resista viento y nieve.

Un seto campestre (natural, libre) combina árboles y arbustos de varias especies sin podar. Aumenta la fauna, sobre todo aves.

2Trepadoras

Sus tallos no se sostienen solos y trepan para alcanzar la luz. Se agrupan en cuatro tipos:

• Soportes: celosías ancladas al suelo (la planta añade peso), pérgolas y emparrados, columnas y pilares firmes. Las celosías de madera o plástico solo aguantan trepadoras ligeras y la madera exterior debe tratarse.
• Muros: las trepadoras no dañan necesariamente la pared; las perennes la protegen de la humedad y refrescan la casa. Vigila tejados y canalones.
• Cultivo: sustrato de pH neutro (las clemátides prefieren calizo). Las de floración intensa piden pleno sol; las de follaje, sombra. Abona generosamente desde la primavera (excepto la capuchina). Plántalas a 2 o 3 m entre ellas si formas una pantalla.
• Algunas especies: jazmín, bignonia (campsis), clemátide (base a la sombra y parte aérea al sol), madreselva, parra virgen, pasionaria (sur u oeste, abrigada), celastro, hiedra, buganvilla, glicinia.

Unidad ITipos de rosales y sus usos

1Origen y variedades

Existen unas 150 especies de rosa silvestre, repartidas en cuatro grandes zonas: Europa (rosa canina, rosa gallica), Oriente Medio (de donde vienen las auténticas rosas amarillas), Asia (rosas con pocas espinas, como la trepadora Rosa banksiae) y América. Las rosas de jardín son híbridos fruto de muchos cruces y se dividen en antiguas y modernas.

2Por su porte

• Rosales bajos: miden entre 45 y 150 cm y forman masas de color.
• De pie alto: rosales floribundas injertados sobre un tallo de escaramujo de 80 a 120 cm. Son difíciles de mantener (tallos que se doblan, hay que entutorarlos) y su valor estético es discutido. Los más interesantes son los llorones.
• Trepadores: de gran desarrollo; no florecen con normalidad hasta el segundo año y luego viven mucho. Crecen en pilares, arcos, pérgolas y rejas. Pocos van bien en muros, donde son más sensibles al oídio.
• Miniatura: de 15 a 40 cm; van bien en ventanas, rocallas y macetas. Si se cultivan en interior, necesitan luz máxima, humedad, rociado diario de las hojas y temperaturas inferiores a 21 ºC.

3Usos en el jardín

• Macizo: plantación vista desde todos los lados. Usa híbridos de té, floribundas o miniaturas, sin mezclarlos entre sí.
• Bordura (con tres planos): al fondo, un perenne que resalte el rosal (acebo, cotoneaster); en el centro, rosas de primavera sin pasar de 1,5 m; delante, rosas de floración larga con arbustos de verano (Ceanothus), lupinos o iris.
• Enredaderas: para vallas, grandes muros y pérgolas. Combinan bien con clemátides. Ata los tallos con alambre forrado sin apretar, porque engrosan con los años.
• Tapizantes: combinan con vinca, moras rastreras o fresas.
• Macetas: que no queden holgadas, elevadas del suelo y con buen drenaje.
• Flor cortada: corta bajo el agua en bisel, añade un sobre de conservante (o una gota de lejía y media cucharada de azúcar) y pulveriza regularmente.

Unidad IICultivo, plantación y poda

1Qué necesita el rosal

• Sol, terreno profundo, fresco y fértil, de textura media y pH neutro o algo alcalino. Evita suelos arenosos y los encharcados (pudren las raíces).
• En inviernos muy fríos, rosales rústicos con acolchado. En veranos secos, el rosal detiene su crecimiento y luego rebrota.
• Abona al principio de la primavera y repite al inicio del verano.
• Nunca plantes un rosal donde ya hubo otro (enfermedad del rosal). Cambia el suelo hasta 30 cm de profundidad en un círculo de unos 45 cm de radio.

2Plantación paso a paso

1. Aporta con tiempo el estiércol curado: de 10 a 20 kg por m² o de 2 a 4 kg por hoyo (también puedes sustituirlo por turba enriquecida). No debe tocar las raíces.
2. Si las raíces vienen secas, métalas en un cubo con agua. Corta los extremos secos con cortes limpios y los tallos secos, dañados o muy débiles. En suelo arcilloso, pon grava en el fondo.
3. Extiende las raíces sobre un montoncito de tierra fertilizada. Un palo atravesado ayuda a que el nudo del injerto quede a nivel del suelo: ni enterrado del todo ni por encima.
4. Rellena hasta la mitad pisando suavemente, completa y deja un alcorque alrededor. Riega abundantemente.
5. Cubre la superficie con hojas o paja y riega con frecuencia durante la primera etapa.

• Época: de noviembre a marzo, evitando heladas fuertes. Los rosales en maceta se plantan en cualquier época. En zonas frías, mejor plantación tardía; en zonas cálidas, en otoño.
• Distancias: arbustos bajos, 40-50 cm; miniaturas, 10-15 cm; de pie alto, hasta 1 m con tutor. En trepadores, según el motivo a cubrir.
• Chupones: brotes bajo el injerto que pertenecen al patrón. Son de aspecto más claro, con espinas finas y hojas mates de siete foliolos (el rosal injertado tiene cinco). Hay que suprimirlos siempre.
• Acolchado: una capa de 5 a 7 cm de turba, estiércol, compost o hojas, separada del cuello, a finales de primavera, reduce la mancha negra y el riego.

3Poda

Poda con herramientas afiladas, haciendo un corte limpio e inclinado, a unos 0,5 cm sobre la yema. El mejor momento es al comenzar el crecimiento: las yemas se hinchan, pero todavía no salen hojas (entre enero y marzo según el clima). Elimina primero la madera seca, enferma, dañada, muy delgada y los tallos que se rozan. Para comprobar si un tallo está maduro, rompe una espina: si se parte limpia, está bien; si se dobla, la madera es demasiado blanda.

La poda del primer año es más corta. En trepadores: guía los tallos desde que empiezan a crecer y nunca los dejes subir en vertical. En una pared, ábrelos en abanico; en un pilar, enróllalos en espiral. Conserva algunas ramas buenas de 2 a 4 años para cubrir la parte alta, ata en horizontal o a 45° las jóvenes de la base y corta las del año entre una quinta y una tercera parte. Las ramas secundarias (las que florecen) se podan a 2 o 3 yemas si son débiles y a 4-6 si son medianas. Los trepadores no reflorecientes se podan en julio-agosto. Durante la floración retira los capullos marchitos, cortando por encima de la 2.ª o 3.ª hoja.

Unidad IIIPlagas, enfermedades y multiplicación

1Plagas del rosal

2Enfermedades

• Prevención: no mojes las hojas, riega por la mañana, deja que el aire circule entre rosales, usa abonos orgánicos y evita el exceso de nitrógeno. Poner lavanda al pie del rosal ahuyenta algunos insectos.
• Los tratamientos contra hongos son más eficaces como preventivos: empieza pronto (antes del desborre, en marzo) y repite para cubrir las hojas nuevas.
• Quema las ramas podadas y las hojas enfermas o caídas.

3Multiplicación de rosales

• Acodo: entierra sin cortar un tallo del año anterior en abril (con cortes en la corteza bajo una yema) y deja la punta unos 10 cm sobre el suelo. En unos tres meses habrá raíces. También se hace con ramas herbáceas en primavera.
• Estacas de invierno: trozos de rama de la poda, de unos 20 cm con talón, cortados bajo una yema; se entierran dejando dos yemas fuera.
• Estaquillas de otoño: de agosto a primeros de octubre, con tallos herbáceos de primavera de unos 20 cm sin hojas. Son las más sencillas. Protégelas del frío en invierno.
• Injerto de escudete: el método más usado, sobre patrón de rosal silvestre (Rosa canina).

Unidad IVCalendario del rosal

Unidad IFlores de temporada y macizos

1Anuales, bianuales y vivaces

Algunas especies anuales conocidas: agerato (flores azules hasta 45 cm), alisón (baja, blanca, rosa o lila), boca de dragón (enana a alta, de mediados de verano a otoño), espuela de caballero (alta, no tolera el trasplante), flox (todo el verano), verdolaga (rastrera, necesita pleno sol), tagetes (amarillo, naranja y marrón), capuchina (también en suelos pobres) y zinnia (cualquier suelo rico, todos los colores salvo el azul).

2Épocas de floración

3Cómo planificar un macizo

• Lugar: cerca de la casa, donde se vea bien (la entrada es ideal) y a pleno sol: en sombra los tallos se alargan y las flores se reducen. Suelo suelto y arenoso que drene bien.
• Altura: las más bajas delante, las altas detrás, para escalonar.
• Color: tonos vivos delante y oscuros detrás; flores grandes delante y menudas detrás, para dar profundidad. Plantas de hoja decorativa (kochia, Euphorbia marginata) aportan otra nota.
• Escalona los cambios: si mezclas especies, no las cambies todas a la vez.
• Bulbos y temporada juntos: en otoño plantas primaveras y pensamientos (florecen primero) y tulipanes (después), y consigues dos floraciones con una sola preparación.

4Cultivo y mantenimiento

1. Siembra: anuales desde final del invierno a principios de primavera; las que florecen en otoño, a finales de primavera o principios del verano; bianuales, a final del verano y en otoño. Rastrilla, abre una zanja pequeña y reparte la semilla.
2. Trasplante: saca las plantas de la bandeja sin dañar las raíces, colócalas en el hueco, afirma la tierra y riega sin inundar.
3. Abonado: al menos una vez al año, antes de la floración de primavera, incorpora mantillo o estiércol.
4. Riego: mejor frecuente y poco abundante, a primera hora o al atardecer, sin mojar las flores.
5. Escarda y cava superficial: controla las malas hierbas y afloja el suelo.
6. Pinzado: si la planta está débil, recórtala para que quede compacta y dé más flores.
7. Tutores: una caña para tallos altos; tres cañas con cordel para matas; anillos de alambre para clavellinas.
8. Plagas: pulgón en tejidos tiernos, babosas y caracoles en hojas carnosas, hongos en suelos compactados o encharcados.

5Usos de las plantas de temporada

Las plantas de temporada también se cultivan en macetas, jardineras y cestos colgantes (alisón, verdolaga, lobelia), en el huerto por su uso medicinal o culinario (malva, manzanilla, verbena, capuchina) y como flor cortada (caléndula, celosía, gaillardía, lunaria, nigela, siempreviva).

Unidad IIVivaces y arriates

1Qué son las vivaces

Son plantas de flor que duran de un año para otro. A diferencia de las bulbosas, conservan parte del follaje en invierno, aunque muy reducido. Son rústicas y poco exigentes.

• Mantienen todo el follaje: acanto, hortensia de invierno, festuca azulada.
• Pierden parte y quedan en roseta: betónica, milenrama, gaillardía.
• Solo conservan las raíces: peonía, astilbe.
• Con órganos de reserva pero siempre con hojas: agapanto, hemerocalide, lino.

Otras conocidas: Achillea (milenrama, también flor seca), Aster, Bergenia, Centranthus (valeriana), Coreopsis, Gaillardia (se replanta cada tres años), Hemerocallis y flox.

2Vivaces cobertoras

Una planta cobertora es la frondosa y de poca altura que protege la tierra de la desecación y de la pérdida de suelo, y además impide el crecimiento de las malas hierbas.

La fresa también funciona como cobertora, incluso bajo grandes árboles, y si recibe algo de humedad y luz da frutos.

3Cómo crear un arriate

Un arriate es una plantación ornamental, con predominio de vivaces, delante de una superficie vertical (muro, fachada o seto). Da impresión de mayor naturalidad que el macizo de temporada y dura varios años.

1. Prepara el terreno en otoño: elimina las malas hierbas, sobre todo las perennes (diente de león, grama, ortiga, acedera, oxalis), entrecava a 30 cm, aporta arena si hace falta drenaje y mezcla en superficie abono orgánico. Evita abonos minerales con mucho nitrógeno.
2. Considera la orientación. En sur o suroeste florecen mejor las margaritas, helianto, rudbeckia y gazania; en climas muy calurosos sufren peonías y hostas. Con orientación norte o este, ocurre lo contrario.
3. Planta descartando ejemplares de tallos largos y pocas hojas. Densidad: 3 plantas/m² las grandes (acanto), 5-7 las de unos 80 cm, 7-12 las de hasta 50 cm y 9-16 las más pequeñas.
4. Distribúyelas a marco real, a tresbolillo o a golpes (irregular). Para un aspecto natural, agrupa por especie en manchas de volumen desigual.
5. Compón por alturas, con las altas detrás, y piensa en el color del fondo (el blanco realza el verde, el verde oscuro apaga las flores).

• Mantén el suelo limpio, acolcha, entutora las flores altas (espuela de caballero, altramuz), elimina las flores marchitas y divide las matas que se espesen. Las especies sensibles al frío necesitan acolchado en invierno.
• En un arriate recién plantado, para dar sensación de volumen usa especies de crecimiento rápido (Anaphalis, alquemila, milenrama) y retíralas cuando las nobles crezcan.

4Rocallas y muros floridos

La rocalla es una superficie en pendiente con piedras voluminosas entre las que se plantan vivaces pequeñas, que necesitan suelo poroso y mucho sol.

1. Elige un talud soleado y limpia las malas hierbas.
2. Cava al menos 30 cm, mezcla arena gruesa, extiende un lecho de cascote de 25 cm y encima 40 cm de sustrato (una parte de tierra franca, otra mitad mantillo de hojas y turba, y otra de arena gruesa de río). Si el suelo es impermeable, haz una red de drenaje.
3. Coloca piedras irregulares de al menos 60 × 30 × 30 cm, enterradas al menos la mitad y con la cara superior inclinada hacia el talud. Deja algún rellano para trabajar.
4. Planta a principios de primavera: extendidas y bajas (milenrama alpina, arabis, armeria, carraspique) y de mediana altura (campánula, clavellina, canastillo de oro). Riega con el agua muy difuminada.
5. Cada otoño, extiende 1-2 cm de compost o mantillo, controla las especies vigorosas y evita que tapen las rocas.

El muro florido contiene tierra de un nivel superior y tiene plantas en sus huecos (campánula, aubrieta, alhelí, carraspique). Se construye con piedra natural "en seco", con drenaje, y es mejor que lo haga un técnico. Un enlosado con llagas de unos 5 cm rellenas de tierra porosa también admite estas plantas.

Unidad IIIFichas de flores por sus características

Estas tablas resumen las especies más cultivadas por sus flores (época de plantación y de floración orientativas para clima templado; adelanta o retrasa según el frío de tu zona).

Unidad IVPlantas bulbosas por estación

1Cuidados comunes

• Elige bulbos firmes al tacto, sin escamas ni moho.
• Terreno rico en materia orgánica y bien drenado. Si es muy arcilloso, pon arena en el fondo del hoyo. El exceso de agua pudre los bulbos.
• Riega con regularidad, sin sistemas de aspersión que dañan las flores.
• Abona cada año con abono mineral bajo en nitrógeno y rico en fósforo y potasio. Mezcla el abono con la tierra: en bulbosas no conviene el abono foliar.
• Corta las flores marchitas. Deja las hojas hasta que se sequen del todo para que el bulbo almacene reservas. Después desentierra, limpia, seca y guarda en una caja los bulbos para la temporada siguiente.
• Protege los brotes de babosas y caracoles.
• Si los plantas de forma desordenada, el efecto será más natural.

2Primavera

3Verano

4Otoño e invierno

• Azafrán otoñal (Colchicum): 15-25 cm, flores púrpura. Es muy tóxico. Bulbos a 15 cm de profundidad, a pleno sol.
• Crocus: 8-12 cm, bulbos a 8 cm y 10 cm de distancia. Abona tras marchitarse.
• Amarilis: flores rosas en trompeta, 60 cm. Plantar a 20 cm de profundidad y 30 cm de distancia; entutorar.
• Nerine: delicada, flores rosas duraderas; a pleno sol, suelo permeable, a no más de 10 cm de profundidad.
• Ciclamen: 8-15 cm, media sombra, 5 cm de profundidad. Un exceso de humedad acaba con el bulbo.
• Campanilla de invierno: 12 cm, blanca; de las primeras en florecer.
• Escila: flores azules o blancas. Plántala a 10 cm de profundidad y 10 cm de separación, en tierra arenosa.
• Dicentra: semisombra, suelo húmedo y rico.

Unidad IEl césped: tipos y establecimiento

1Tipos de pradera

Donde el césped no prospera (sombra densa, sitios muy húmedos) se puede recurrir a la dichondra, una tapizante de hoja redonda que forma un manto bajo sin necesidad de siega frecuente, aunque tolera mal el pisoteo.

2Preparación e instalación

1. Labra el terreno a unos 30 cm de profundidad, retira piedras y raíces, y nivela con rastrillo.
2. Enmienda y abona de fondo si el suelo es pobre; compacta ligeramente con un rodillo o pisando y rastrilla de nuevo.
3. Siembra en primavera u otoño, de 30 a 40 g por m², en pasadas cruzadas para repartir mejor. Tapa la semilla con una capa fina de mantillo.
4. Riega en lluvia fina y mantén la superficie húmeda hasta que nazca.
5. Alternativa: tepes. Se colocan a hueso, en juntas alternadas como un muro, sobre suelo bien preparado y húmedo; se presionan y se riegan con generosidad. Dan efecto inmediato y se pueden pisar antes que una siembra.

Unidad IICuidados del césped

1Riego, siega y abonado

2Errores comunes

• Segar demasiado bajo: debilita el césped y deja entrar las malas hierbas.
• Regar poco y a menudo: las raíces quedan superficiales.
• Abonar de más o con el césped seco: quema las hojas.
• Pisar la pradera recién sembrada.
• Dejar los recortes gruesos amontonados: forman fieltro y favorecen hongos.

3Topos

Los topos levantan montículos de tierra y desnivelan el césped. Revisa las galerías, aplana los montículos y utiliza trampas o repelentes autorizados; evita los métodos agresivos y valora llamar a un profesional si la plaga es grande.

Unidad IIIPlantas tapizantes

Las tapizantes cubren el suelo con un manto bajo, sustituyen al césped donde no se pisa y frenan las malas hierbas y la erosión.

• Taludes: elige especies de raíz extensa, planta densa y protege con acolchado hasta que cubran.
• Sombra: aporta mantillo y riega al principio; después apenas necesitan atención.

Unidad IVEl estanque y las plantas acuáticas

1Tipos y equipamiento

• Prefabricado (rígido): rápido de instalar, formas limitadas.
• De lámina (butilo o PVC): forma libre; sobre un lecho de arena o geotextil.
• Bombas: sirven para cascadas, surtidores y filtros. Dimensiónalas según el volumen del agua y colócalas con protección eléctrica adecuada por un instalador.
• Vida animal: peces, ranas y libélulas equilibran el estanque si no lo sobrepueblas.

2Cómo construirlo

1. Elige un lugar con sol parcial, lejos de árboles de hoja caduca.
2. Marca el contorno y excava con escalones a distinta profundidad para las plantas.
3. Retira piedras, extiende arena y geotextil, y coloca la lámina sin tensarla.
4. Llena despacio, recorta el sobrante y disimula los bordes con piedras.
5. Espera unos días antes de plantar y de introducir peces.

3Plantas acuáticas y plagas

Unidad IOrganización del huerto

1Diseño

• Un huerto familiar suele ocupar 80-100 m², a pleno sol y cerca de una toma de agua.
• Divide en eras de no más de 1,20 m de ancho para alcanzar el centro sin pisar.
• Deja caminos de unos 60 cm entre eras.
• La cama caliente (estiércol fresco cubierto de tierra) acelera la germinación al inicio de la primavera.

2Rotación de cultivos

Rotar evita agotar el suelo y corta ciclos de plagas. Divide el huerto en cuatro grupos y cambia cada año su sitio:

3Tres cultivos tipo

Unidad IICalendario y labores del huerto

• Escarda frecuente y acolchado para ahorrar agua.
• Aporcado y entutorado según el cultivo.
• Riego por goteo o a pie, evitando mojar las hojas.

Unidad IIIFrutales y plantas aromáticas

1Frutales

Planta en invierno (en reposo vegetativo), con hoyo amplio, abonado orgánico y tutor. Poda de formación los primeros años y de producción después, retirando ramas secas y cruzadas.

2Aromáticas y medicinales

Tomillo, romero, lavanda, salvia, menta, orégano o albahaca prefieren sol y suelo ligero; la menta se contiene en maceta porque invade.

Unidad IPrevención, plagas y enfermedades

1Prevenir primero

• Elige especies adaptadas a tu clima y suelo.
• Respeta marcos de plantación y rotaciones.
• Evita el exceso de riego y de nitrógeno.
• Retira restos enfermos y desinfecta las herramientas.

2Plaga o enfermedad

Unidad IILucha ecológica

1Preparados caseros

• Jabón potásico diluido: contra pulgón y cochinilla.
• Purín de ortiga: estimula la planta y repele insectos.
• Infusión de ajo: repelente suave.
• Azufre y cobre autorizados en agricultura ecológica: contra oídio y mildiu, respetando dosis y plazos.

2Sistemas de cultivo

3Fauna aliada

Mariquitas, crisopas, sírfidos, erizos, aves insectívoras y lombrices ayudan a controlar plagas. Fomenta su presencia con setos, flores y rincones sin tocar.

Unidad ICondiciones de cultivo en interior

1Tierra y drenaje

• Tierra de brezo: ácida y rica en humus; imprescindible para azaleas y rododendros.
• Tierra de hojas: también ácida, más compacta y nutritiva.
• Mantillo: más rico y menos ácido.
• Turba: retiene agua y da porosidad; forma parte de casi todas las mezclas.

No rellenes macetas con tierra de jardín sola: las plantas de interior suelen preferir sustrato ácido y con turba. Toda maceta necesita drenaje perfecto: gravilla o trozos de teja en el fondo y un agujero abierto.

2Luz

La falta de luz se nota en floración escasa, pérdida de color, tallos alargados y caída de hojas. El exceso amarillea las hojas. La luz baja mucho al atravesar el cristal y más aún al alejarse de la ventana (a 2 m ya es baja).

Las orientaciones este y oeste son las mejores para la mayoría; no las coloques tras un cristal soleado sin cortina. Si la luz natural no basta, complétala con fluorescentes o lámparas mixtas, que dan menos calor que las bombillas incandescentes.

3Temperatura y aire

• Fresco (mínima 7-10 °C): azalea, ciclamen, aucuba, hiedra.
• Templado (10-15 °C): clivia, aspidistra, esparraguera.
• Cálido (15-20 °C): bromelias, orquídeas, drácenas, ficus.
• De noche, 3-4 °C menos que de día, y algo más fresco en el reposo invernal.
• Lejos de radiadores y de corrientes entre puerta y ventana.

Unidad IIRiego, humedad, abonado y trasplante

1Riego

• Agua a temperatura ambiente, mejor de lluvia o reposada un día para que pierda el cloro.
• Riega a fondo y espaciado; los riegos superficiales atraen las raíces a la superficie.
• Vierte el agua por el borde de la maceta, sin dañar el cuello.
• Tras regar, la tierra debe quedar húmeda, no empapada. Frío más tierra mojada es la peor combinación.
• En plantas con flor, evita mojar las flores; en plantas de hoja, puedes mojar el follaje.
• Reduce el riego casi del todo en el reposo, pero sin secar nunca el sustrato de turba.

2Humedad ambiental

La mayoría agradece entre un 50 y un 75 % de humedad. Para subirla:

1. Plato hondo: coloca un platito invertido dentro de un plato hondo con agua y apoya la maceta encima, sin que toque el agua.
2. Grava húmeda en el plato, o la maceta dentro de otra más grande con turba mojada.
3. Pulverizaciones con agua tibia, nunca con sol directo ni sobre hojas aterciopeladas o cerosas.
4. Riego por capilaridad: deshilacha una punta de una cuerda de algodón, mételo por el drenaje y deja el otro extremo en un recipiente con agua.

3Abonado y poda

• Abona solo durante el crecimiento, tras un riego previo, y siempre algo más diluido de lo que indica el envase.
• Plantas de hoja verde: más nitrógeno. Hojas coloreadas: poco nitrógeno. Plantas de flor: fósforo y potasio, y suspende el abono al florecer.
• Pinza las puntas de trepadoras y colgantes para que ramifiquen, y poda a media altura plantas como la drácena para que rebroten.

4Trasplante

1. Hazlo cuando asomen raíces por el drenaje o por la superficie. Mejor época: final del invierno o principio del verano; las que florecen en invierno, después de la floración.
2. Elige una maceta algo mayor, con trozos de teja sobre el desagüe y 3-4 cm de tierra.
3. Coloca la planta dejando unos 2 cm libres hasta el borde, rellena con tierra propia y presiona.
4. Riega con agua a temperatura ambiente y mantén la planta a resguardo del sol y las corrientes unos días.

5Macetas y accesorios

Unidad IIIFichas de plantas de interior

Resumen de cuidados de las especies más habituales. Como regla, abona cada 15 días en primavera y verano salvo que se indique lo contrario, y adapta los datos a tu casa.

Unidad IVSuculentas y cactus

• Sustrato específico para cactus, muy drenante.
• Luz máxima y pleno sol; sin abono excesivo.
• Riego escaso: casi nulo en invierno y cada 15 días a un mes en verano.
• Multiplica por retoños o esquejes; deja secar la herida un par de días antes de plantar.

Unidad IFlores secas y prensadas

1Plantas para secar

2Recolección y secado

1. Corta en botón o recién abiertas, con tiempo seco y las flores sin humedad.
2. Haz ramos pequeños, cúbrelos con papel de periódico para que la luz no los decolore.
3. Cuélgalos con las flores hacia abajo en lugar fresco, seco y aireado, durante unas semanas.
4. Arregla: quita hojas rotas y corta tallos largos. Si el tallo es corto, añade uno de alambre antes de que se seque del todo.

3Otros métodos

• Desecante químico: cubre las flores en una caja hermética con un desecante en polvo; tarda de 2 a 5 días. Este método es delicado y debe hacerse siguiendo las indicaciones y la seguridad del producto.
• Glicerina para ramas y hojas: 1/3 de glicerina y 2/3 de agua caliente; deja las ramas varios días y luego quítalas del líquido.
• Prensado: entre papel secante, dentro de un libro pesado, 2-3 semanas. Guarda en papel y en seco.

Unidad IICalendario del jardín

Resumen mensual orientado a clima templado. Adelanta o atrasa las labores según el frío de tu zona.

Unidad IIIGlosario básico